Més d'una vegada ens hauràs sentit a dir que dediquem molt de temps i esforços a investigar els productes que utilitzem al saló. És una part de la nostra feina molt poc visible, però gràcies a tot el què hem anat aprenent amb els anys, ens ha servit per poder utilitzar i oferir-te bons productes amb la certesa que ho són.
L'any 2011, per exemple, vam publicar un extens artícle -encara el més llegit del blog- sobre un tractament que ens encantava i que, malauradament, avui dia ja no existeix com a tal.
Vam deixar de treballar-hi precisament perquè van canviar-ne la formulació, convertint-lo en un simple producte de "permanent química", això sí, a preu astronòmic. Avui dia, la marca continua existint i el tractament continuen existint, però aquest no té res a veure amb el producte original, és més aviat el contrari d'allò que era.
L'Auge dels Productes Naturals i Vegans
Els estudis(1) que s'han realitzat els darrers anys mostren una clara tendència a l'alça en l'ús de productes naturals en el sector de la cosmètica i la perruqueria, i com és habitual en altres sectors, anem més endarrerits que als principals països europeus.
Segons STANPA, l'associació del sector de perfumeria i cosmètica, s'estima el valor de mercat dels productes naturals de bellesa en uns 780 milions d'euros.
Sintètic no vol dir dolent o perniciós.
En la nostra recerca de productes quant més naturals millor, hem tenir en compte que la inclusió d'elements sintètics en la seva formulació no implica que siguin dolents per a nosaltres o per al medi.
Sovint, podem trobar fórmules on un component natural pot ser elaborat de forma sintètica. Aleshores no podem distingir, i tampoc cal, si ens trobem davant d'un producte natural o no.
Generalment, la inclusió de productes naturals en la seva forma sintètica es fa per diferents raons. Per exemple, l'extracció de components naturals requereix processos productius molt més cars, ja sigui pel propi procés o bé perquè la creació sintètica permet produir quantitats molt més elevades.
Altres motius poden ser perquè substitueixen un component d'origen animal, o bé perquè la seva elaboració té menys efectes adversos per al medi ambient.
Un exemple molt conegut seria el del Cetyl Alcohol, una cera que és coneguda també como a “blanc de balena” o "esperma de balena" i que es troba a les cavitats del crani del catxalot (Physeter macrocephalus) i en els greixos de les balenes. Avui en dia no es maten catxalots ni balenes per obtenir-lo, sinó que es fabrica sintèticament a partir d'olis vegetals.
El Problema: La manca de Normativa.
Així com en el cas de l'alimentació han anat sorgint normatives força estrictes i delimitadores d'allò que es pot anomenar "eco", "bio" o "orgànic", en el món de la perruqueria i la bellesa no hi ha res semblant.
Més enllà de les normatives sanitàries que han d'acomplir els fabricants de productes de bellesa i perruqueria, no hi ha cap mena de regulació que estableixi què es pot considerar com a natural o orgànic.
Allò què més s'hi acostaria és
la norma ISO 16128 sobre cosmètica natural(2), però
no deixa de ser una simple guia que no és d'obligat acompliment, ja que no forma part de cap norma legislativa.
També hi ha diferents organitzacions privades que emeten certificacions, voluntàries per als fabricants, relatives a la cosmètica natural, orgànica i vegana, com ara el segell Cosmos(3) de Ecocert, el segell Natrue(4) de la ONG The International Natural and Organic Cosmetics Association, o el segell Vegan®(5) de The Vegan Society.
La Responsabilitat: Nosaltres som les Prescriptores
Els mateixos estudis que hem esmentat abans, mostren que només el 36% dels consumidors sap distingir quins productes són naturals i quins no, que molts només es fixen en el fet que hi hagi un segell o un certificat a l'etiqueta, i que la majoria no llegeixen el llistat d'ingredients (INCI).
Aquesta situació fa que ens convertim en autèntiques prescriptores a l'hora de recomanar-te productes per al cabell.
Quan compres un producte que et recomanem, ho fas perquè creus en nosaltres i, per tant, ens hem d'esforçar per tal de poder-te aconsellar bé i mantenir aquesta credibilitat.
La informació que rebem sobre els productes amb els que treballem, en la majoria de casos, és a través de comercials que ens visiten.
Normalment, les marques ens donen un catàleg amb molts arguments comercials i alguna explicació que sembla mínimament científica, o es focalitzen en ingredients naturals però mai cap llistat d'ingredients concret.
Aleshores comença la nostra tasca d'investigació: Analitzar, un per un, els components de l'INCI, consultant fonts d'informació que ja sabem que son fiables. Com ja sabràs, l'INCI és la llista d'ingredients obligatòria que ha de figurar a l'etiquetatge de tot producte. L'ordre en què apareixen aquests ingredients indica el seu pes dins de la fórmula, de major a menor.
Productes Naturals, o no?
A vegades ens enduem sorpreses desagradables, que poden anar des d'una lleugera manipulació de la informació, enfocant-se en determinades propietats del producte i amagant-ne d'altres, fins a la més descarnada publicitat enganyosa.
A continuació t'expliquem algunes de les tàctiques habituals que ens trobem, amb exemples concrets.
Reis de l'Engany: el cas de Luxos Advanced.
Fa poc, un comercial en va visitar per presentar-nos un "producte 100% orgànic per fer tractaments d'allisat" i contra l'encrespament: Luxos Advanced de Le Platt Cosmétique, una empresa brasilera, encara que pel seu nom sembli francesa.
Evidentment, ens va cridar molt l'atenció ja que mai hem trobat un producte amb components 100% orgànics que tingui prou força per canviar l'estructura química del cabell, cosa imprescindible per a fer un allisat.
Després de insistir-hi força vegades, vam aconseguir que a banda de molta publicitat, ens fes arribar l'INCI dels productes.
Descobrir que, en realitat, la formulació d'aquest tractament, anunciat com a 100% orgànic, conté gairebé un 44% de components d'origen inequívocament sintètic, ja no ens va agradar gaire.
Quan diem que són elements d'origen inequívocament sintètic, ens referim a que són ingredients químics que no existeixen en forma orgànica. L'única forma d'obtenir-los és crear-los químicament, no s'extreuen de cap producte natural ni existeixirien sinó fós perquè s'han creat insdustrialment.
Hi inclouen components CMR.
La Normativa REACH és el Reglament europeu relatiu al registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics. A partir d'aquest, es va crear el Reglament Europeu de Cosmètics(6) n°1223/2009, un dels més estrictes del món, on s'hi prohibeixen o restringeixen diferents substàncies.
Els CMR són substàncies que, ja sigui per inhalació, ingestió o penetració cutània, es consideren Carcinògenes, Mutàgenes o Reprotòxiques; és a dir, que poden provocar càncer, anomalies i mutacions genètiques, efectes nocius sobre la reproducció humana, o incrementar-ne la seva freqüència.
A la publicitat afirmen que substitueixen el Formaldehid -gas molt restringit(7) en els tractaments d'allisat (màx. 0,2%)- per Àcid Glioxílic, una substància que s'utilitza efectivament com a allisador del cabell (més endavant en veurem un gran però).
El més sorprenent és que, a l'INCI del tractament allò què hi figura és Àcid Glicòlic, una substància d'origen natural que, en major o menor concentració, s'utilitza per a fer peelings químics a la pell, sense cap mena d'efecte sobre el cabell.
Com a molt, afegit a un producte capil·lar, en concentracions baixes com la dels tònics facials, l'àcid glicòlic pot ajudar a mantenir el cuir cabellut sense descamació, però no té efectes sobre la fibra capil·lar.
Per altra banda, també podem observar que conté DMDM Hidantoïna un element la principal característica del qual és ser un alliberador de Formaldehid, especialment quan se li aplica temperatura, que és just el què es fa en aquest tipus de tractaments.
Hi ha una cosa en la qual no menteixen pas en la publicitat: No fa mala olor, ja que a la fórmula hi han inclòs BTH o Butilhidroxitoluè, la principal funció del qual és emmascarar olors o gustos.
A partir del proper 1 de juliol del 2023, a la UE estarà prohibit comercialitzar productes amb una concentració de BTH que superi el 0,8%
El fet que el BTH estigui classificat com a potencial disruptor hormonal(8) -com els parabens- i se n'estigui avaluant com a potencial element cancerigen, amb toxicitat pulmonar(9), no els deu semblar un risc per a la salut que calgui comentar.
Reis del Màrqueting: el cas de GOA Organics.
Una de les marques més conegudes a l'Estat espanyol en del món de l'anomenada "Vegan Beauty" és GOA Organics, de l'empresa andalusa Bondie Solutions, S.L., que no és fabricant sinó que es dedica a la comercialització.
Es tracta d'una marca amb imatge corporativa totalment enfocada al veganisme i a la naturalitat.
El cas de GOA Organics no és com el que t'hem explicat abans, on descaradament fan publicitat enganyosa i menteixen. Diem que
juguen a la confusió pel seu propi nom comercial, reforçada per tota la imatge de marca i comunicació.
Cal tenir en compte, però, que enlloc diuen que els seus productes siguin organics o naturals. Fins i tot tenen un tenen un apartat a la seva web on parlen dels sulfats surfactants que duen els seus xampús, o també de les silicones que duu algun altre dels seus productes.
A tota la seva comunicació veuràs que parlen de ingredients amb consciència, de matèries primeres, de bellesa natural i autèntica i, lògicament, en tot moment apareix la paraula Organic del seu nom comercial.
Tanmateix, has de tenir en compte que, en realitat, els productes de GOA Organic no són organics ni naturals i, fins i tot, en algun dels seus productes, inclouen substàncies considerades com a no-biodegradables(10).
Cruelty Free no vol dir Vegà.
A GOA Organics afirmen que els seus productes són vegans i "Cruelty Free". Lògicament, com que no hem pogut veure els INCI de tots els seus productes no se'ns ocorreria dir el contrari. De fet, podem dir que els que hem vist no contenen cap substància d'origen animal; si bé és cert que no tenen cap certificació que ho corrobori.
Tanmateix, el fet d'anunciar-se com a "
cruelty free" (no testejats en animals) és un recurs molt habitual utilitzat per
moltes marques a l'hora de
fer-se passar per veganes.
Cal tenir en compte que la legislació europea que t'hem esmentat, prohibeix la comercialització de productes testejats en animals des de l'any 2013. Avui en dia, no es pot vendre cap tipus de producte cosmètic a la UE que hagi estat testejat en animals. És a dir, que tots són "cruelty free" des de fa més de 10 anys com a mínim.
És a dir, a la UE tots els productes de bellesa a la venda són "Cruelty Cree" des de fa més de 10 anys. De fet, la normativa es va aprovar l'any 2009 amb un període de
Sense Formol, sí, però és segur?
A la seva publicitat i a la seva web pots comprovar que afirmen "We are free of Formol", i això és veritat. El seu producte de tractament estrella, el Keratin Infusion, és anunciat com a allisat sense formol; però això no vol dir que sigui un producte segur, ni per als professionals ni per a les clientes.
A l'INCI del producte es mostra que el principal actiu químic que actua sobre la forma del cabell és el Glyoxyloyl Carbocysteine, conegut com a Carbocisteïna, un allisador amb gairebé el mateix efecte que el del formaldehid.
També és un alliberador de formol, però només a molt altes temperatures (superiors als 500º C), la qual cosa el fa segur en aquest aspecte concret ja que mai s'assoleix una temperatura així a l'hora de fer un tractament capil·lar.
Tanmateix, la Carbocisteïna és una mol·lècula creada a partir de la reacció química de l'Àcid Glioxílic (11) amb la Cisteïna, la qual cosa la converteix en un producte potencialment perillós. És un producte perillós ja no només per inhalació, sinó també per simple contacte amb la pell, i sense necessitat que la clienta o la professional pateixi malalties prèvies.
------------- ⚠️ ACTUALITZACIÓ: Abril 2025 ---------
Quan vam publicar aquest article ja vam enllaçar les sospites que es veien a un estudi de juliol del 2022 que relacionava l'Àcid Glioxílic amb potencials danys greus als ronyons (11) per contacte amb la pell!
L'amplicació de les investigacions va acabar comportant la prohibició per part de les autoritats sanitàries israelianes, el febrer de 2024, d'aquests productes d'allisat.
Al llarg de l'any 2024, van sogir nous casos i alertes al Regne Unit (11b) i a França, i des de l'abril del 2024 l'OCU en demanava la suspensió (11c).
El gener del 2025 (11d) es va produir l'emissió d'una "alerta confirmada" per part de l'Agència Nacional de Seguretat Sanitària francesa (11c).
Finalment, l'abril del 2025, la Comissió Europea ha obert un expedient per a la recollida d'informació, que acabarà l'abril del 2026 (11e). i que molt probablement conduirà a la restricció o prohibició d'ús d'aquest ingredient.
-----------------------------------------------------------------------------
Reis del Camuflatge: Montibello.
Com et comentàvem al principi, un pastís de 780 milions d'€ i amb previsions de gran creixement, ha cridat l'atenció dels fabricants tradicionals i, mica en mica, han anat llançant al mercat línies de productes "vegans i naturals".
Molts d'ells, en comptes de re-formular i crear productes completament nous, el què fan és limitar-se a canvis en el packaging i en la seva publicitat.
En el cas de la firma catalana Montibello, amb qui treballem al saló, l'any 2019 van treure una nova línia de productes al mercat que anava més enllà de seva línia ja existent anomenada Decode, i van posar-li el nom de anomenada Decode Zero.
Al principi,
no esmentaven ni que fos vegana ni que contingués productes naturals; encara que el seu eslògan era "
Tan puro como el Agua. Tan Natural como tu".
Posteriorment van afegir a tot el nou packaging, als envasos i a la publicitat la paraula Vegan -sense cap tipus de certificació- i un percentatge de "ingredients d'origen natural".
Vegà no vol dir Natural.
Com ja deus imaginar, la paraula "Vegan" no implica en sí mateixa que els components que conté un producte siguin naturals, només que no conté productes d'origen animal.
Com ja t'hem explicat, hi ha moltes substàncies que abans eren d'origen animal i, actualment, s'obtenen de forma sintètica. A més, lògicament, les substàncies sintètiques, per definició, són veganes.
Percentatges de 'naturalitat' equívocs.
Com et dèiem, en l'etiquetatge també han inclòs uns percentatges a tota la línia on s'hi afirma "X% d'ingredients d'origen natural", que fan pensar, erròniament, que el producte és natural en aquest percentatge.
Malauradament, no hem aconseguit descobrir en base a quin criteri real estableixen aquests percentatges. Veiem que, per exemple, el xampú de la imatge, anunciat amb un "86% d'ingredients d'origen natural", a l'INCI que publiquen a la seva pròpia pàgina web s'hi mostren en realitat un 50% de substàncies inequívocament sintètiques. Així que no sabem a què es refereixen realment amb aquests percentatges anunciats.
En altres productes de la línia Decode Zero també hi hem trobat percentatges d'ingredients sintètics propers al 50%, la qual cosa ens deixa amb molts dubtes a l'hora de saber com es calculen els percentatges de "naturalitat" que es mostren en els envasos i en la publicitat.
Desinformació: 90% de... Silicones i sintètics.
Una altra pràctica que hem detectat i no ens ha agradat, és canviar el criteri que s'utilitza en tota la línia del percentatge anunciat per algun dels productes en concret que la conformen. T'ho expliquem a continuació.
El Decode Zero Cure s'anuncia amb un 100% ben gros, però en la lletra petita s'hi veu que fa referència als olis essencials que conté. A la pròpia explicació de la web (imatge següent) hi diu: "Fórmula con un 100% de aceites naturales infusionados, enriquecido con aceite de Algodón, aceite de Pracaxi y aceite de Abyssinian".
Lògicament, el què llegim és 100% d'Olis Naturals. Hem fet una consulta a la RAE sobre com hem d'interpretar aquesta frase, però encara no n'hem obtingut resposta.
La qüestió és que si ens fixem en l'INCI del producte, que surt a la seva pròpia web, ens enduem alguna que altra sorpresa.
El què tenim és un producte de 14 components on els quatre principals són dues silicones, un agent plastificant, un gycol sintètic (substitutiu de les silicones); i on els 3 següents són aromatitzants.
Un d'aquests aromatitzants, l'Hydroxycitronellal, és una substància sintètica, que la normativa europea(12) obliga a especificar si supera el 0.001%, i que no pot superar l'1% de la composició.
Així doncs, es tracta d'un producte que només compta amb 3 olis naturals. El primer apareix en vuitena posició i ve seguit per una altra silicona. I l'últim oli, com a màxim, pot representar l'1% del producte ja que es troba per sota de l'Hydroxycitronellal.
La fórmula del Decode Zero Cure, doncs, deu està formada per entre 80% i un 90% de silicones i substàncies sintètiques, i per un percentatge realment petit d'olis naturals (d'origen).
Lògicament, hem retirat aquest producte dels nostres tocadors i no el venem a les nostres clientes.
Decode Zero: Alguns sí que valen la pena.
Ens molesta especialment aquesta tècnica de "misleading" a la línia de Decode Zero ja que dins d'ella hi ha productes que realment sí que valen la pena.
Dins de la línia de Decode Zero, trobem els productes d'acabat Loop, Supreme i Flow. Són productes excel·lents, amb una composició altament natural, en els quals, les poques substàncies sintètiques que s'hi inclouen són per a substituir silicones no hidrosolubles.
Perquè? Avarícia en excés.
Les diferents marques que opten per aquestes tàctiques de "misleading" a l'hora de situar-se en el mercat de productes naturals no només ho fan per situar-se en un mercat emergent i que es preveu de fort creixement. Malauradament, ho fan per incrementar els guanys de forma injustificada.
Com ja deus imaginar, l'elaboració de productes amb ingredients d'origen natural és enormement més costosa que l'elaboració de productes fets substàncies purament sintètiques.
No només perquè l'extracció de components naturals genera una producció més petita que la química industrial, sinó també perquè les marques que els utilitzen, generalment, es preocupen de dur a terme processos d'auditoria per tal d'aconseguir les certificacions corresponents; i això també n'incrementa el cost.
Lògicament, els productes naturals tenen uns preus més elevats que els productes industrials purament sintètics i, a més, s'acostumen a situar segments de producte premium.
Beneficis "extraordinaris" sense justificar.
Les marques que utilitzen la confusió, o directament l'engany, el què estan fent és vendre el mateix producte sintètic (o gairebé el mateix) en un envàs nou, amb una comunicació comercial nova, i incrementar extraordinàriament el preu sense cap justificació real.
Respecte dels productes que hem comentat aquí, per exemple, és fàcilment comprovable que una de les marques ven dos producte que tenen pràcticament els mateixos ingredients principals, l'un dins la línia "tradicional", i l'altre dins la línia "natural".
El primer es presenta en un envàs de plàstic 150ml a un preu relativament barat, mentre que el "natural", gairebé idèntic en composició, es presenta en un envàs de vidre de 50ml amb una diferència de preu del 480%!
En el cas dels tractaments hem arribat a veure unes diferències de preu d'entre el 300% i el 500%, respecte a altres productes de tractament químic, reconeguts com a tals, i amb ingredients similars.
L'avarícia porta a aquestes marques mediocres a no invertir en Recerca i Desenvolupament de nous i millors productes, sinó a limitar-se a invertir en publicitat i packaging per tal de vendre el mateix producte a un preu molt més car.
Ens hi juguem la teva confiança... i més.
Aquests casos concrets que t'hem exposat aquí a tall d'exemple ens els trobem moltes vegades, especialment pel què respecta a productes de tractament que modifiquin la forma del cabell. És molt complicat, per no dir impossible, trobar productes que tinguin prou força per alterar l'estructura química del cabell en els quals la majoria dels seus components siguin d'origen orgànic.
L'esforç que dediquem a investigar els productes que utilitzem, i que et recomanem, no és només perquè vulguem treballar amb els millors productes, amb aquells que no malmetin el teu cabell, i que, a més, siguin curosos amb el medi ambient. Ens hi esforcem, també, perquè valorem per sobre de tot la teva confiança en nosaltres.
Malauradament, comencem a adonar-nos que no només ens hi juguem la confiança, sinó que ens hi juguem la salut; tant la nostra com la teva.
_______________________________________________________
1- STANPA: Cosmética natural: primer macroanálisis europeo neutral y objetivo. Març del 2019.
3- Certificat COSMOS: Ecocert: Certificado de Cosméticos Orgánicos o Naturales
4- Certificat Natrue: The International Natural and Organic Cosmetics Association
5- Certificat Vegan: The Vegan Society
6- Reglament EUR-LEX, Reglament (CE) No 1223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, també
Annex III, Last update: 20/01/2023
7- AEMPS: Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris: Formaldehid
9- T. Mizutani, K. Yamamoto, K. Tajima. Isotope effects on the metabolism and pulmonary toxicity of BTH. Juny del 1983.
10- Tractament Sublime 10-31: Hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride
11- Abu-Amer N., Silberstein N., Kunin M., Mini S., Beckerman P.; Institute of Nephrology and Hypertension, Sheba Medical Center, Ramat Gan, Israel; Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.
Lesió renal aguda després de l'exposició a productes per allisar el cabell sense formaldehid
11b- New England Journal of Medecine, Kidney Injury and Hair-Straightening Products Containing Glyoxylic Acid, 20/03/2024
11c- OCU, Alisado permanente: cuidado con el ácido glioxílico, 12/04/2024
11d- ANSES - Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Alert confirmed for glyoxylic acid in hair-straightening products 23/01/2025
11d- COMISSIÓ EUROPEA. Call for data on glyoxylic acid used in cosmetic products
12- Cosmetic Products Regulation, Annex III - Restricted Substances: https://echa.europa.eu/cosmetics-restricted-substances
